9 February 2016

Interview: Perfumer Frederic Malle

   
Парфюмерный издатель Фредерик Малль посетил Москву и представил новый аромат Monsieur ("Месье") авторства Бруно Йовановича. На создание этой формулы с пачули (его концентрация в аромате достигает аж 50%) Фредерика Малля вдохновили образы Альфонсо де Портаго, Марка Берли, Хосе Луиса де Вильялонга и Джанни Аньелли — безжалостных соблазнителей, скользящих из женских объятий в гущу веселья, царившего на торжественных приемах.
Мне удалось познакомиться с новым ароматом, взять автограф и пообщаться с господином Маллем о том, с чего все началось, есть ли связь между коллекциями модельеров и парфюмерией, и как бы он описал идеального клиента для Monsieur.



   

С чего все началось?

Сначала я был фотографом, работал в рекламе и это вело меня к моей цели. Я думал, что если я хочу заняться этим делом, то мне надо знать все процессы продажи в мельчайших деталях, каждый аспект работы: печать, съёмка, реклама, маркетинг.
Жан Амик был арт-директором Givaudan. Его ароматы всегда были великолепны, и люди в индустрии называли его гуру, потому что он стоял за Opium, Obsession, Kenzo, Loulou. Он также основал школу парфюмеров и таким образом создавал не только ароматы, но и самих парфюмеров. Я знал его, поскольку он был другом нашей семьи. Он часто задавал мне разные вопросы, но я не понимал почему. Однажды он попросил моей помощи и я стал его ассистентом. Это была одновременно работа и с ароматами и с брендами. Кроме того, нужно было работать с дизайнерами, создавать с ними бизнес. Затем я познакомился с ароматами.
В то время каждый аромат было легко узнать. Поскольку они сильно отличались друг от друга и их было не так много. Меня отправили в школу парфюмеров, но ненадолго, всего на несколько недель. Меня оставляли совершенно одного в полностью белой комнате, как в дурдоме: там было много ароматов, таким образом спустя два месяца человек учился ощущать испарения. Также каждый вечер у меня были уроки с лучшими парфюмерами. Однажды Жан Амик попросил меня выбрать несколько оттенков ароматов и показать их клиенту. Он подтолкнул меня и сказал: "это ты сделал, давай, иди". С этого всё и началось. Некоторое время я оставался там, а затем перебрался в Англию, поскольку там был очень высокий спрос на парфюмеров.
Я сделал первый аромат для мужчин, хотя, на самом деле, он был не только для мужчин. Затем я работал с Робертом Дюма из Hermes и с Кристианом Лакруа. Но в какой-то момент я понял, что создавать очень личные ароматы и самостоятельно продвигать их не получится – на рынке просто не было места. Без развитой дистрибуции публика не будет покупать такой парфюм. Либо нужно создавать духи, которые понравятся всем. Бизнес очень изменился: не появлялось ничего нового, все делали одно и то же. В тот момент я подумал, что индустрия умирает, но сейчас это кажется забавным.
Тогда я решил соединить самых требовательных клиентов с лучшими парфюмерами. Это была моя идея. Создание парфюма для массовой аудитории или для одного человека всегда занимает одинаковое количество времени. Я решил создавать коллекции ароматов, сделанные разными парфюмерами. Я назвал свою компанию Editions de parfums. Это название пришло по аналогии с делом моего папы, который вслед за дядей занимался изданием фильмов, он был кинорежиссёром. Это была работа с друзьями. Я осознал, что моя работа очень похожа на работу издателя, потому что иногда я полностью погружался в процесс, а порой был сторонним наблюдателем.


   

Как рождается новый парфюм?

Зачастую, когда я работаю над ароматом, я представляю своего рода силуэт. Вы помните снимки Аведона, девушку между двумя слонами (речь о снимке "Довима и слоны" фотографа Ричарда Аведона - прим.ред.)? Я думал о нём, когда работал над парфюмом Portrait of a lady. Тогда я подумал: Да, Пожалуй, она должна пахнуть именно так. Для меня важно иметь в голове этот образ, чтобы не сбиться с пути.
Парфюм – это отражение той картинки, которая формируется в моей голове. И для меня это шаг вперёд, поскольку обычно аромат ассоциируется с оттенком цвета. Именно так можно общаться на одном языке с парфюмером. Когда вы слышите аромат – вы представляете оттенок.


Есть ли связь между модными коллекциями модельеров и парфюмерией?

Конечно. Парфюмерия – это одежда, которая со временем меняется. Но на данный момент прослеживается беспорядочность. Она создаётся, например, Instagram-ом: всё ускорилось, продукты быстрее становятся известны потребителю. Если раньше доступ на показы haute couture были закрытыми, и первыми творения могли увидеть лишь несколько человек, то теперь работы дизанеров видят сразу миллионы, поскольку снимки с показов сразу попадают в социальные сети. И в последствии потребитель будет ждать несколько месяцев, потому что знает, что вскоре похожие вещи можно будет купить со скидкой. Теперь дизайнерам нужно создавать такие вещи, которые они могут продавать массово. Также и с парфюмами – их огромное количество в масс-маркет сегменте.


   

Можете ли вы сказать, что изменили моральный облик мира парфюма?

Сегодня каждый может быть парфюмером. В Нью-Йорке каждая элегантная и изысканная женщина создаёт свою линейку ароматов. Кто-то побывали в Индии, понял всё о тканях и сразу стал декоратором. Вы покупаете салат и становитесь шеф-поваром.
А чтобы стать хорошим парфюмером, нужно 10-15 лет ежедневно этим заниматься. Есть хорошие парфюмеры, которые занимаются этим тихо, в хороших лабораториях, но никто не знает их имена. Никто не знает имени создателя Poison. А некоторые из парфюмеров являются гениями, конечно, не как Моцарт, но как хорошие дизайнеры одежды или предметов интерьера.


   

Консультанты ваших бутиков – психологи. Как бы вы описали психотип человека, которому предназначен аромат Monsieur?

Это мужчина, намного старше 20 лет. У него есть определенный опыт, он очень элегантен и носит костюмы на заказ. При этом он не строит ничего из себя, это его образ жизни. Он хорошо выглядит без попыток как-то дополнительно за собой следить. У этого человека довольно низкий тембр голоса и он всегда смотрит вам в глаза.


Он для вас?

Нет, он для лучшего человека, чем я (смеется). Во время работы над этим ароматом, я думал о мужчинах, которые так или иначе стали легендами в моем мире. Эти люди ездили на Ferrari в 50-х, возможно, они художники или бизнесмены - в те дни это было так. Такие мужчины пользовались успехом у женщин. Они обладают большой харизмой.


   

Но при этом вы не разделяете ароматы на мужские и женские...

Бывают случаи, как этот, когда разделяю. Я отношусь к нему как к мужскому аромату, который может "украсть" для себя женщина и носить. На днях я был в ЦУМе на презентации Monsieur и там была женщина, которая сказала «о, так это аромат для мужчин». На что я ответил: «Посмотрите, на Вас часы Ролекс – они ведь мужские». Она была очень милой, но одета как мужчина. Так и работают понятия джинсы бойфренда, рубашка бойфренда. Они могут быть «украдены» у мужчины женщиной для себя.


Следите ли вы за другими парфюмерами и брендами?

А как же. Серж Лютен – очень интересная личность и его аромат Feminite du Bois – настоящее произведение искусства. Жан-Клод Эллен создал чудесную линейку Hermessence для Hermes. Также несколько ароматов Tom Ford я считаю вполне достойными.


   
Фото: архивы пресс-службы Estee Lauder

6 comments:

  1. Мм, Хосе Луис де Вильялонг - это роковой бразилец из "Завтрака у Тиффани"!

    А вообще я обожаю Маля. Сейчас использую только духи его издательства. Бригард Оранж и аромат от Дриса ван Нотена.

    ReplyDelete
    Replies
    1. Я на пресс-завтраке попробовала разные его работы – мне парочка тоже понравилась, но я названия не запомнила – надо будет заглянуть в ЦУМ и вспомнить)

      Delete
  2. Мне стало интересно, как должна пахнуть девушка со слонами. Фото конечно безумное у Аведона!

    Потрясающее интервью, Рит!

    ReplyDelete
    Replies
    1. Спасибо большое, Манончик) Вот тебе еще один повод сгонять в ЦУМ!

      Delete
  3. Как интересно!

    www.foxinvogue.blogspot.com

    ReplyDelete
    Replies
    1. Для меня это первый опыт общения с парфюмером такого уровня – самой было очень любопытно)

      Delete